柳崇~生絹(すずし)
柳宗悦の系譜を伝承する民藝の極み
静寂の中に漂う風格
手織り 綾織横段 夏九寸名古屋帯
【製作者】柳崇(やなぎ そう)
【品質】絹100% (長野県産 純国産絹)
【染色】化学染料
【着用時期】単衣・夏 6月頃~9月
【長さ】約530cm
工藝染織作家「柳崇(やなぎ そう)」氏が生み出す美の結晶。
深いグリーンの1色使いのシンプルさの中に工芸品の風格を漂わせ、高級なお洒落着物と組み合わせても負けることなく見事に調和し美しい着物通の装いに仕上げてくれます。
生絹(すずし)の糸を用いた帯地が放つ清涼感に、練糸を綾織で表現された横段が絶妙な変化をもたらし、1色使いにも関わらず単調さなど一切感じさせない魅力を醸し出しているのです。
横段の部分は精錬された練糸を綾織で織り上げており、透けていません。
以下の画像を見ると綾織の特徴である、織り目が斜めになっているのがお分かりいただけると思います。
生絹の清涼感と味わい
糸にも拘りを持たれる柳氏 長野県伊那谷で生産された国産繭から手引された絹糸が用いられています。
お蚕さんが吐き出した絹の繊維はセリシンと呼ばれるタンパク質で覆われています。その物質は硬くお蚕さんを紫外線から守ります。その蚕から繊維を引き出し数本を引き揃えて一本の糸に製糸されるのですが、その後このセリシンで覆われた糸を精錬と呼ばれる工程により取り除き白く輝く糸に仕上げられるのが一般的です。
しかし 敢えてこのセリシンを落とさずにシャリっとした張りのある糸のままの状態を生絹(すずし なまぎぬ)と呼び それによって製織する事で肌触りに独特のざらつきが出て肌に密着せず清涼感が生まれるとともに 渋く光る趣深い光沢を放つ織物になります。工芸品らしいこの風合いと渋さが夏の紬のお着物にマッチし自然と調和した着姿を演出してくれるのです。
透け感のある帯地の部分が生絹(すずし)糸が用いられています。
柳宗悦より伝播された民藝の美
この絹布を語るうえで、柳家の歴史と信念を知らねばなりません。
本品の製作者であられる染織家”柳崇(やなぎ そう)”さんの染織の美にたいする根幹をたどると、民芸運動の父とうたわれる”柳宗悦氏(やなぎ むねよし)”に行きつきます。
明治の頃に志賀直哉、武者小路実篤らとともに雑誌「白樺」を創刊し、ロダンやゴッホといった西欧美術を世に紹介したのが同氏の民芸運動活動の始まりです。
そもそも「民芸」とはいったい何なのでしょうか。
それは、庶民の生活から生まれた日常品の中にこそ美しさがあるという発想から生まれました。
伝統的な手仕事の素晴らしさを悟った宗悦氏は、その民衆の伝統技術を調査するため全国を巡る中で「民衆的工芸」の略語として「民芸」という言葉を作り運動としました。
宗悦氏は、沖縄をはじめ全国各地の工芸品を調査する他、「行状のすぐれた念仏者」の研究にも力を注ぎ、浄土思想として仏教と結びつけて「民芸美術」の基盤としました。
「無名の職人が作ったものが何故美しいのか」それは「信と美」の深い結びつきにあるとし、その考えは仏教美術へと深まりました。
そしてその宗悦氏の思想を染織の分野で担ったのが同氏の甥である柳悦孝・悦博兄弟であり、その悦博氏の子にあたるのがこの作品を作り上げた”柳崇氏”です。
崇氏の父”悦博氏”はほとんど独学で染織を学び、彼に学んだ染織作家の多くは国画会や民藝館展などで活躍されています。
全国を廻り自分の目で工芸の仕事場を見たり、一枚の裂から技術を習得していった悦博氏の感性は、何物にもとらわれない自由な発想を生み出す能力を培い、弟子に対しても多くを教える事なく彼らの感性に任せて育てていかれたようです。
柳崇氏も『父に教わったことと言えば、染のやり方くらいで染織のことはあまり話してくれなかった』と語られています。
糸作りや色の配合の技術的なことは教えられても感性はその人それぞれが独自に持っているものであり、それは教えられるものではなく独自で生み出す自由な発想の中から自然に生まれてくるという考え方なのでしょうか。
自由奔放な中にも柳崇さんの技法は、どんな小さな工程でも精巧な理論に裏付けされており「理論を打ち立てて行動していくという気質」が柳一族の根幹にあり、その精巧な理論と生まれ持ったセンスともいえる感受性とが融合して初めて人の心を動かす作品が生み出されるに違いありません。