仕立て済 未使用品
本場奄美大島紬
憧れの地球印
9マルキ式 泥染め 手織り
世界三大紬
織のダイヤモンド
【産地】鹿児島県 奄美大島
【製織】手織り(高機)
【絣技法】9マルキ片ス
【染色】泥染
【製造元】岩山光則
【品質】絹100%
【着用時期】10月頃から翌年5月頃（袷の季節）
【寸法】対応身長 155cm前後 腰回り(ヒップ)97cm前後
現在標準サイズに近い寸法です。
身丈・・4尺1寸5分(157cm)
裄丈・・1尺7寸5分(66cm)
袖幅・・9寸(34cm)
前幅・・6寸6分(25cm)
後幅・・8寸(30cm)
袖付・・5寸5分(21cm)※標準は5寸5分～6寸
袖口・・6寸(23CM)
衿下・・2尺0寸5分(79.5cm)
繰越・・7分
※若干の誤差はご了承ください。
奄美は古くから北方と南方を結ぶ交流の接点で道の島（海のシルクロード）として大変重要な役割を果たし日本本土の失われた民族文化が今尚現存しているところと言われています。
絣糸を作り 糸を染め 織り上げる それぞれの工程に携わる職人の誰が欠けても完成しない。手仕事が集結する事で煌くような１枚の作品が生まれるのです。
フランスのゴブラン織 ペルシャ絨毯と並び 世界三大織物の一つ「本場大島紬」細密な絣模様の美しさ、抜群の軽さ、シュッシュッという絹鳴りの粋な響き、日本においては結城紬と並び称され 着物愛好家だけでなく誰もがご存知であろう圧倒的なブランド力を持つ織物に魅了されるのです。
本品は、しつけが付いたままのお仕立て済 未使用品です。
お客様未引き渡しのキャンセル品だと思われます。1点限りですが緊急入荷いたしました。
無地の八掛地が付いています。
軽くてしなやか、肌に吸い付くような滑らかさにスキッとした風合いは唯一無二の風格を漂わせ凛とした着姿を演出します。世界に誇る絹のダイヤモンド 世界三大織物にも数えられる本場大島紬。
流麗な花唐草文様が女性らしいしなやかさを醸し出し、泥染めのシンプルなカラーリングは洗練されたお洒落さを漂わせます。
一見するとシンプルに見えるデザインですが非常に細かな9マルキ式の絣模様が全面に入っています。
9マルキ 片ス式
本場大島紬は染め分けた糸を組み合わせて柄が織り出されています、設計図を基に糸を染め分けるのですが、品によって絣糸と地糸(無地糸)の配列の違いがあり、本品は９マルキ 片ス式の大島紬です。
大島紬の絣配列は、経糸に用いる絣糸1本に対して地糸(2〜3本、地糸2本なら9マルキ 3本の場合は７マルキ)を繰り返す片ス式(かたすしき)と呼ばれれる絣配列が基本です。7マルキ式に比べて9マルキ式は絣糸の本数が多くより手間暇がかかっています。
「マルキ」とは
タテ糸に用いられている絣糸の本数を表す単位の事で、
1マルキ＝80本の絣糸を意味します。
ゆえに9マルキ＝9×80＝720本の絣糸がタテ糸に用いられている事になるのですが 本品は片ス(かたす)式の構成になっていますので720本の半分 360本の絣糸がタテ糸に用いられています。
※地糸とは絣の入っていない無地の糸。
※縦糸は絣糸1本,地糸2本の配列が繰り返されています。
片ス？なにそれ？ 聞きなれない方も多いのではないでしょうか。
元来 大島紬のタテ糸構成は絣糸を2本連続して並べ その間に地糸を入れ込むもので その絣構成のことを一元(ひともと)と呼びます。
※元＝2を表し 一元＝2本の絣糸の事を意味します。ゆえに一元絣の奄美大島紬も存在し、絣の粒が風車のような形になっているのが特徴です。
その配列を基本として9マルキ=720本の絣糸が総本数の中に使用されているという事なのです。しかし片ス式と呼ばれる絣糸1本に対して地糸2本を絣糸の間に配する構成の絣が開発され 現在製造されている殆どの大島紬が片ス式となっています。
※片ス＝1本抜くという意味からその名が付いたという説が有ります。
※ヨコ糸は 絣糸２本 地糸1本の配列で打ち込まれていきます。
絣の形がバーベルを縦にしたようになって連なっています、これが9マルキ式の特徴です。
大島紬は２度織る
大島紬は明治時代中頃まで芭蕉で糸を括り防染していました(本場結城紬と同じ手法です) 明治４０年頃に「締機(しめばた)」と呼ばれる手法が開発され飛躍的に生産能力が向上し現在のような細密な絣柄が作れるようになりました。
下の画像が締機の工程です。
タテに白く見えるのは木綿の糸で、ヨコに絹糸を織り込んでいきます。
木綿糸で染めたくない部分を挟みこみ防染します。
こうして織上がったものを絣筵(かすりむしろ)と呼びます。
織上がった絣筵を染料に浸けることで木綿糸で挟まれていない部分が染まっていくのです。
この締機の工程は締めが甘いと絣が滲んてしまう為 強い力が必要とされますので 主に男性の仕事です。
染め上がった絣筵を解いて完成した絣糸と無地の糸を機に掛けて手織りで製織されて大島紬が完成します。
また写真右は高機で手織りされる様子ですが 絣がズレないよう繊細さが必要となり 主に女性の仕事とされています。
これが「大島紬は２度織る」と言われるゆえんなのです。
※締機 綿糸の縦糸に 絹糸を緯糸として織り込み締めて絣筵の状態にします。
手織りによって命を吹き込む
本品は手織りによって製織された本場大島紬です。極上の細い糸を丁寧に織り上げた大島紬の風合いは 滑らかでしなやかな極上の着心地の良さを実感していただけます。
締機と染色によって仕上げられた糸を最後に布に仕上げる手織りの工程。布の声を聴きながら しっかりと均質に織り上げる。絣の柄がズレないように細心の注意を払いながら織り進める作業は集中力と根気強さ そして何よりも確かな技術を要するのです。
昔の大島紬は「イザリ機（地機）」で製織されていましたが、明治の頃に高機織りの技術が開発されたことから飛躍的に生産数量が伸びました。
※イザリ機（地機)は織子が地面に足を伸ばして座り込み経糸を腰に巻いて張力を調整しながら製織する最も原始的な製織方法です。
高機は一般的に良く知られている椅子に腰かけて製織する方法です。
その後、機械技術の向上と効率アップの為 半自動織機や自動織機も用いられるようになり現在に至っています。
※半自動織機は緯絣の大島紬において用いられることが多く、１人が1台の織機に付き 絣の位置を手で合わせながら緯糸の打ち込みは動力を用いています。
奄美大島産の手織りの証「地球印」の商標
奄美大島の天然の泥で染めたことを証明する「泥染証紙」
地色の褐色が泥染です。厳密にはテーチ木(車輪倍)で茶色に染めた糸を泥田で泥に揉み込み媒染することでテーチ木で染めた茶色が黒く変色します。
※大島紬の泥染めは本土の本場大島紬も含めて全て奄美大島でなされています。
地色の黒に近い茶褐色の部分が泥染です。
本場奄美大島紬協同組合は明治34年(1901年)設立され100年以上の長きにわたって大島紬を守り続けておられ、組合設立後毎年の生産数を公表されています。昭和初期に30万点以上が最盛期で近年では昭和後期においても20万点以上の生産数を維持していましたが直近平成5年には2710点と実に100分の一の規模になってしまいました。（※鹿児島本土の大島紬は一般に公表されていませんが奄美大島の約4倍程度の生産数です。）
職人の高齢化と日本人の着物離れにより日本有数の産地でもある大島紬も近い将来消滅してしまうかもしれません。
奄美大島を発祥とする大島紬。奄美において最盛期には30万点もの生産量を誇っていたこの織物は現在では3,000点に満たないほどに少なくなってしまいました。実に100分の一という状況はいずれは消えてしまうのではないかと危惧するほどです。日本を代表する大島紬もいつまでも存在するものではございません。サイズが合えば絶対にお買い得です。お目に留まりましたら是非お手元にお迎えください。
スポットガーデン 筑摩和之
※写真と実物ではモニター環境の違いなどにより色目が異って見える場合がございますので予めご了承下さい。
※現状渡しとなりますので保管時のたたみ皺が若干ございますが予めご了承ください。
ガード加工は施されていませんのでご希望の場合はオプションから選択してください。
ガード加工・・5,400円
納期：約2週間
年末年始・ＧＷ・お盆休みなど長期休暇を挟む場合は余分に1週間から10日ほど期間がかかります。
