本場奄美大島紬
憧れの地球印
7マルキ 手織り
世界三大織物
織のダイヤモンド
奄美ロマン
牧絹織物
業者在庫放出品
1点限り 破格値
奄美は古くから北方と南方を結ぶ交流の接点で道の島（海のシルクロード）として大変重要な役割を果たし日本本土の失われた民族文化が今尚現存しているところと言われています。
本当のお洒落とはこういう品の事をいうのだろう。大島紬の伝統の技に現代美が融合した作品「奄美のロマン」7マルキの絣模様を利用して市松を施し更に摺り込み技法によって斜め取の美しいグラデーションを表現しています。本場奄美大島紬の名門「牧絹織物」の作品が格安で放出されました。通常では不可能なお値段でご提供します。もちろん一点限りとなりますのでお見逃しなく！
【産地】鹿児島県 奄美大島
【製造元】牧絹織物
【品質】絹100%
【製織】手織り(高機)
【絣技法】7マルキ片ス式絣
【染色】泥染 摺り込み(化学染料)
【生地幅】約39cm(裄丈約72cm 1尺9寸まで対応)
【着用時期】9月から翌年6月頃（袷・単衣)
奄美大島の天空に煌めく星粒のように
絣糸を作り 糸を染め 織り上げる それぞれの工程に携わる職人の誰が欠けても完成しない。手仕事が集結する事で煌くような１枚の作品が生まれるのです。
フランスのゴブラン織 ペルシャ絨毯と並び 世界三大織物の一つ「本場大島紬」細密な絣模様の美しさ、抜群の軽さ、シュッシュッという絹鳴りの粋な響き、日本においては結城紬と並び称され 着物愛好家だけでなく誰もがご存知であろう圧倒的なブランド力を持つ織物に魅了されるのです。
軽くてしなやか、肌に吸い付くような滑らかさにスキッとした風合いは唯一無二の風格を漂わせ凛とした着姿を演出します。世界に誇る絹のダイヤモンド 世界三大織物にも数えられる本場大島紬。その大島紬の中にあっても類い稀なるセンスと拘り抜かれた素材、そして高度な技術を兼ね備え、専門店筋や着物愛好家から一目置かれる織元「牧絹織物」西郷隆盛の妻、愛加那の血を引く名門の技とセンスがワンランク上質な着物ライフを演出してくれるのです。
7マルキ 片ス式
本場大島紬は染め分けた糸を組み合わせて柄が織り出されています、設計図を基に糸を染め分けるのですが、品によって絣糸と地糸(無地糸)の配列の違いがあり、本品は7マルキ 片ス式の大島紬です。
「マルキ」とは
タテ糸に用いられている絣糸の本数を表す単位の事で、
1マルキ＝80本の絣糸を意味します。
ゆえに7マルキ＝7×80＝560本の絣糸がタテ糸に用いられている事になるのですが 本品は片ス(かたす)式の構成になっていますので560本の半分 280本の絣糸がタテ糸に用いられています。
そして絣糸１本 地糸3本の配列が繰り返されています。
※地糸とは絣の入っていない無地の糸。
片ス？なにそれ？ 聞きなれない方も多いのではないでしょうか。
元来 大島紬のタテ糸構成は絣糸を2本連続して並べ その間に地糸を入れ込むもので その絣構成のことを一元(ひともと)と呼びます。
※元＝2を表し 一元＝2本の絣糸の事を意味します。
その配列を基本として7マルキ=560本の絣糸が15.5算(1240本)のタテ糸総本数の中に使用されているという事なのです。しかし片ス式と呼ばれる絣糸1本に対して地糸を絣糸の間に配する構成の絣が開発され 現在製造されている殆どの大島紬が片ス式となっています。
※片ス＝1本抜くという意味からその名が付いたという説が有ります。
※ヨコ糸は 絣糸２本 地糸２本の配列で打ち込まれていきます。
７マルキ片ス式で製織された大島紬は絣の粒々がローマ字のTの形に見えるのが特徴です。
ローマ字のTを逆さまにしたような絣柄が連なっているのが7マルキの特徴です。
大島紬は２度織る
大島紬は明治時代中頃まで芭蕉で糸を括り防染していました(本場結城紬と同じ手法です) 明治４０年頃に「締機(しめばた)」と呼ばれる手法が開発され飛躍的に生産能力が向上し現在のような細密な絣柄が作れるようになりました。
下の画像が締機の工程です。
タテに白く見えるのは木綿の糸で、ヨコに絹糸を織り込んでいきます。
木綿糸で染めたくない部分を挟みこみ防染します。
こうして織上がったものを絣筵(かすりむしろ)と呼びます。
織上がった絣筵を染料に浸けることで木綿糸で挟まれていない部分が染まっていくのです。
この締機の工程は締めが甘いと絣が滲んてしまう為 強い力が必要とされますので 主に男性の仕事です。
染め上がった絣筵を解いて完成した絣糸と無地の糸を機に掛けて手織りで製織されて大島紬が完成します。
また写真右は高機で手織りされる様子ですが 絣がズレないよう繊細さが必要となり 主に女性の仕事とされています。
これが「大島紬は２度織る」と言われるゆえんなのです。
※締機 綿糸の縦糸に 絹糸を緯糸として織り込み締めて絣筵の状態にします。
摺り込み染色
本品の場合、絣の粒がティカチの茶だけでなくオレンジや赤の色で染められています、これは「絣むしろ」の状態で色を染める部分を解き、そこに専用のヘラを使って色を摺り込んでいくことにより染色されており、単色の大島紬よりも更に１工程手間暇をかけて作り上げられます。
※下左 絣筵(かすりむしろ)を部分的に解き(目破り) (右)解いた部分に色を摺り込みます。
手織りによって命を吹き込む
本品は手織りによって製織された本場大島紬です。極上の細い糸を丁寧に織り上げた大島紬の風合いは 滑らかでしなやかな極上の着心地の良さを実感していただけます。
締機と染色によって仕上げられた糸を最後に布に仕上げる手織りの工程。布の声を聴きながら しっかりと均質に織り上げる。絣の柄がズレないように細心の注意を払いながら織り進める作業は集中力と根気強さ そして何よりも確かな技術を要するのです。
昔の大島紬は「イザリ機（地機）」で製織されていましたが、明治の頃に高機織りの技術が開発されたことから飛躍的に生産数量が伸びました。
※イザリ機（地機)は織子が地面に足を伸ばして座り込み経糸を腰に巻いて張力を調整しながら製織する最も原始的な製織方法です。
高機は一般的に良く知られている椅子に腰かけて製織する方法です。
その後、機械技術の向上と効率アップの為 半自動織機や自動織機も用いられるようになり現在に至っています。
※半自動織機は緯絣の大島紬において用いられることが多く、１人が1台の織機に付き 絣の位置を手で合わせながら緯糸の打ち込みは動力を用いています。この製織方法も「手織り」に位置づけられています。
奄美大島産の手織りの証「地球印」の商標
奄美大島の天然の泥で染めたことを証明する「泥染証紙」
※大島紬の泥染めは本土の本場大島紬も含めて全て奄美大島でなされています。
手織りの証※下の画像
【鹿児島県本場大島紬協同組合連合会】の名前が入った経済産業大臣指定伝統工芸品のマーク。この表記が高機で手織りされた正真正銘の手織りの証です。
本場奄美大島紬協同組合は明治34年(1901年)設立され100年以上の長きにわたって大島紬を守り続けておられ、組合設立後毎年の生産数を公表されています。昭和初期に30万点以上が最盛期で近年では昭和後期においても20万点以上の生産数を維持していましたが直近平成5年には2710点と実に100分の一の規模になってしまいました。（※鹿児島本土の大島紬は一般に公表されていませんが奄美大島の約4倍程度の生産数です。）
職人の高齢化と日本人の着物離れにより日本有数の産地でもある大島紬も近い将来消滅してしまうかもしれません。
奄美大島を発祥とする大島紬。奄美において最盛期には30万点もの生産量を誇っていたこの織物は現在では3,000点に満たないほどに少なくなってしまいました。実に100分の一という状況はいずれは消えてしまうのではないかと危惧するほどです。鹿児島本土の本場大島紬の四分の1程度の生産数しかなく本当に希少な奄美大島紬の中にあって、まだまだ元気な織元さんもおられ、本品の製造元 牧絹織物さんもその一つです。西郷隆盛の妻、愛加那の血を引く名門の品が一点限りではありますが放出されましたので、通常では不可能なお値段でご提供させて頂きます。日本を代表する大島紬もいつまでも存在するものではございません、お目に留まりましたらお手元にお迎えください。
スポットガーデン 筑摩和之
※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。
※価格にはお仕立て代は含まれておりません。（お仕立ては本ページに設置のオプションより商品と同時にご注文下さい）
※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)
その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容についてのメールをお送りします。
お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。
↓↓↓
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
★八掛地の色をお任せでご依頼される場合は「八掛色NO」記入欄に『○○色系おまかせ』などとご記入下さい。こちらで色を選定後、メールにて最終確認させて頂きます。
※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。（八掛ＮＯ記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。）
【八掛地は下の画像をクリックしてお選びください】
